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Autor Tema: CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR LEGOS  (Leído 18642 veces)
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« : 08 de Mayo de 2009, 18:36:09 »


1) Introducción y el por qué una buena foto luce mucho más un set o un MOC. La importancia de tomar buenas fotos.
2) Técnicas y trucos:
 2.1) El fondo (cartulinas, etc.)
 2.2) El balance de blancos y por qué es crucial para representar bien los colores.
 2.3) La iluminación (natural, artificial, focos, uso de flash, etc.)
 2.4) La velocidad de obturación o cómo lograr que las fotos no salgan         borrosas (trípode, etc.)
 2.5) La apertura y la profundidad de campo o cómo lograr que todo esté nítido.
 2.6) La distancia focal, por qué es importante usar 50mm para no  distorsionar la perspectiva de nuestros Legos.
 2.7) La importancia de enfocar bien y el enfoque Macro.
 2.8) La composición y la perspectiva.
 2.9) Retoques fotográficos. Aclarar la foto (+EV) y usar programas de edición.
3) Conclusiones y resumen.



1) Introducción y el por qué una buena foto luce mucho más un set o un MOC. La importancia de tomar buenas fotos. .
Bienvenidos a este post sobre consejos para fotografiar nuestros Legos. El post pretende ser una recopilación de algunos consejos, ajustes y trucos que nos pueden ayudar a mejorar nuestras fotos de Legos, aunque son perfectamente aplicables por supuesto a cualquier objeto que queramos fotografiar.

Está claro que a la hora de presentar un set o un MOC, la manera de hacerlo es fundamental, y como las fotos son una de las herramientas más comunes a la hora de presentar nuestros sets y/o creaciones, cuanto mejores sean éstas más lucirá el modelo que estemos presentando, por lo que es aconsejable intentar mejorar nuestras fotos en la medida de lo posible para hacer más atractivo aquello que queramos mostrar.

Se ha tratado de emplear la menor cantidad posible de “tecnicismos fotográficos” para que el post se pueda aprovechar al máximo aunque no se tengan muchos conocimientos de fotografía. Se han incluido algunos enlaces a páginas de fotografía por si el lector desea ampliar la información de algún punto en concreto. Además no se hace referencia a ninguna cámara digital concreta; se ha tratado de hablar en términos suficientemente generales como para poder aplicar lo expuesto aquí a un variado rango de cámaras digitales.

En cuanto a los programas utilizados para las fotos, no he incluido el retoque fotográfico con PhotoShop puesto que no lo tengo; en todo caso comentaré algún retoque general que nos resultará útil.

También quiero decir que este post no pretende ni muchísimo menos ser un curso de fotografía o la última palabra sobre como fotografiar un set, si no simplemente una especie de apoyo o ayuda “de andar por casa” para que podamos mejorar nuestras fotos legueras. Cada uno tiene sus preferencias y sus truquillos a la hora de fotografiar; con este post también se pretende que entre todos compartamos nuestras experiencias a la hora de tomar fotos de nuestros Legos, algo muy importante cuando estamos hablando de ellos, puesto que una imagen vale más que mil palabras.

Todos los aparados siguientes irán complementados con ejemplos prácticos (fotos) para poder apreciar de lo que estamos hablando en cada momento, procurando que no se haga demasiado "espeso", aunque, eso si, el artículo no es precisamente breve, ya que es necesario contemplar diversos puntos sobre la fotografía sin los cuales el artículo quedaría incompleto.

Debido a que la longitud total de artículo excede los 20.000 caracteres, se ha dividido en varios posts, seguidos uno del otro. Y por supuesto, al hacer click en las fotos del post se abrirán en tamaño grande.


2) Técnicas y trucos:
2.1) El fondo (cartulinas, etc.)
Un fondo homogéneo es muy importante porque ayuda a centrar nuestra atención en el objeto fotografiado, en vez de en el propio fondo. Un ejemplo de esto lo podéis apreciar en un buen retrato de una persona, donde el fondo o bien es de un color homogéneo o bien está extremadamente difuminado, borroso, para hacer que la vista de la persona que observa la foto se centre en la persona retratada.

Un fondo homogéneo también “abstrae” de otros elementos que aparezcan en la foto que no sean el modelo que estemos fotografiando. Por eso las fotos que se toman en una mesa, encimera, etc, donde se ve parte del resto de la casa no consiguen resaltar tanto el modelo como otras fotos que tengan un fondo homogéneo, porque tienen otros elementos que desvían la atención de quien las mira hacia la habitación o el lugar donde se hizo la foto. Un ejemplo de ésto lo vemos en la siguiente foto:


En cambio, la misma foto con un fondo homogéneo resalta mucho más el set:


Hay varias maneras de conseguir un fondo homogéneo. Una de las maneras más sencillas es usar una cartulina detrás y/o debajo del objeto a fotografiar, de forma que la cámara capte el objeto y la cartulina alrededor de él. La cartulina cuanto más grande mejor. En cuanto al color, el más utilizado es el blanco, aunque a veces es preferible usar otro color en función del color del modelo que estemos fotografiando. Si el modelo contiene muchas piezas blancas, quizás un fondo negro lo resalte más, aunque por otra parte con un fondo blanco conseguimos una “fusión” entre el fondo y el modelo que queda muy bien. También se pueden emplear otros colores menos frecuentes, como el rosa, que los Arvo han utilizado con gran maestría por ejemplo aquí. O un fondo negro, como en esta foto:


Un inconveniente de las cartulinas, si no son muy grandes, es que en la foto se puede notar un poco la unión entre cartulinas. Esto se puede evitar retocando la foto posteriormente o usando por ejemplo una sábana blanca gruesa o similar, más grande que las cartulinas. También por supuesto tenemos la opción de eliminar el fondo directamente con algún programa de retoque fotográfico y poner el fondo que queramos, como por ejemplo un fondo espacial para mostrar una nave, un fondo azul o con un mar, etc, para un set piratil, o un fondo con edificios para mostrar un set de City, es decir, para dar un poco de contexto al modelo en cuestión.


2.2) El balance de blancos y por qué es crucial para representar bien los colores.
Las cámaras de fotos digitales, por lo general, representan los colores en función, entre otras cosas, del color blanco. Por ello es fundamental ajustar correctamente este parámetro, puesto que de lo contrario la foto tendrá una tonalidad general de color que no se corresponderá con la realidad, empeorando la foto. Un balance de blancos incorrecto no sólo hace que el color blanco NO salga blanco, si no que malogra el resto de colores.

Las cámaras digitales ajustan o intentan ajustar automáticamente este parámetro; en días soleados y en exteriores lo hacen muy bien. El problema viene con el balance de blancos en interiores. Las luces artificiales, contraluces, focos, tungstenos, etc, “despistan” el balance de blancos automático de las cámaras, y esto puede conducir, como comentaba antes, a tonalidades de color erróneas, con una dominante de color magenta o azulado que es necesario corregir. Aquí hay dos ejemplos de un mal balance de blancos:

En este caso hay una dominante magenta, una temperatura de color demasiado cálida, el blanco sale algo rojizo y las piezas grises salen demasiado rojizas.


En este caso hay una dominante azul, una temperatura de color demasiado fría, el blanco sale algo azulado y las piezas grises salen demasiado azules (y no porque sean lightbluish grey).


Este seria el balance de blancos correcto. El gris sale como es en la realidad:


Hay varias formas de corregir esto. La más sencilla es ajustarlo en la propia cámara digital. Casi todas las cámaras digitales, incluso las sencillas, tienen la opción de ajustar el balance de blancos a varias situaciones predefinidas, por ejemplo para días soleados, nublado, sombra, tungsteno, etc. Deberemos seleccionar aquella opción que reproduzca los colores de la manera más fiel posible. Algunas cámaras permiten ajustar el balance de blancos de manera más precisa o incluso tomar como referencia un color blanco existente en la escena que vayamos a tomar (por ejemplo una cartulina blanca). Esto nos da una medición del balance de blancos bastante precisa en general. Por último, el balance de blancos también se puede ajustar en post-proceso en las cámaras que disponen de formato RAW (negativo digital).


2.3) La iluminación (natural, artificial, focos, uso de flash, etc.)
La iluminación o exposición es uno de los factores más importantes y determinantes en la fotografía. La cantidad de luz captada por una foto nos puede servir para darle un tono u otro, y determina de forma directa la “vistosidad” que tenga la foto. Es crucial captar la luz necesaria para que el objeto que queramos mostrar se visualice correctamente, y esto no siempre es fácil de conseguir. En esta foto se puede ver lo que pasa si la foto nos sale demasiado oscura (subexpuesta):


O, si por el contrario, nos sale demasiado iluminada (sobreexpuesta, quemada):


La cantidad de luz disponible influye también en otros parámetros de la foto, como la velocidad de obturación, la apertura, o la sensibilidad del sensor (el ISO, básicamente lo que antes era el ASA en fotografía analógica). Hablaremos más sobre esto en los apartados siguientes. Por ello debemos intentar siempre tener disponible la máxima cantidad de luz posible, ya sea con luz natural o artificial. Esto nos facilitará mucho el trabajo.

El uso de flash es una alternativa si no disponemos de luz natural o artificial suficiente. Lo malo es que el flash produce brillos y reflejos indeseados, además de sombras duras, e incluso puede alterar el balance de blancos y da un aspecto poco  natural a la foto, por tanto es muy aconsejable evitar su uso en la medida de lo posible. En los apartados siguientes se exponen técnicas o ajustes para evitar el uso de flash sin que por ello la foto salga movida u oscura. Aquí hay un ejemplo del uso de flash que ha “quemado” parte de la foto, y se ha perdido detalle en esa zona, además de crear un efecto muy artificial y con “brillos”.


En este otro ejemplo, se ha usado luz natural.


Aquí tenemos otro ejemplo de una foto en la que se ha usado flash. Esta foto del Infiltrador Sith está extraída de la review de eurobricks, y como se puede ver el “flashazo” hace que la foto no salga muy bien, ni muy compensada:


En cambio en esta otra foto se ha usado exclusivamente luz natural:


Si no nos queda más remedio que usar el flash, una buena técnica consiste en usar flash rebotado, esto es, no disparar la luz del flash directamente contra el objeto a fotografiar, si no que se la hace rebotar por ejemplo en la pared para que llegue luz más indirecta y más ambiental. También se pueden utilizar difusores delante del flash (pañuelos, por ejemplo) para evitar el “fogonazo”.

En cuanto a la iluminación en sí, para hacer fotos a los Legos nos interesa una luz homogénea, y a ser posible que provenga de varias fuentes, ya que esto nos ayuda a eliminar sombras. Eso si, a veces nos interesa el efecto contrario, sombras duras, con lo cual lo mejor es iluminar el objeto con una sóla fuente de luz. No obstante, en general para los efectos que nos ocupan, intentaremos dar una iluminación general al objeto, ya sea cerca de alguna ventana y/o con varios focos de luz (lámparas, flexos, etc.). Es importante que el “color” de la luz sea lo más homogéneo posible, para facilitar un correcto balance de blancos. También hay que tener en cuenta que los días soleados suelen producir sombras duras si se trabaja con luz solar directa o al aire libre. De hecho los días nublados son ideales para trabajar con luz natural, aunque parezca contradictorio (siempre que estemos fotografiando objetos estáticos y que queramos sombras difusas, dos condiciones que - en general - se cumplen al fotografiar Legos).


2.4) La velocidad de obturación o cómo lograr que las fotos no salgan  borrosas (trípode, etc.)
A la hora de tomar fotografías, hay un aspecto fundamental que influye directamente en la cantidad de luz que se capta en la foto, la velocidad de obturación. Esto mide el tiempo (en segundos) que el obturador del objetivo está abierto dejando pasar luz al sensor (o, en fotografía tradicional, al carrete). Cuanto más tiempo esté el obturador abierto (velocidad de obturación lenta), más luz entra y más iluminada estará la foto, y viceversa. Cuanta menos luz tengamos disponible, más tiempo deberá estar abierto el obturador para que captemos suficientemente bien la foto, es decir, más lenta deberá ser la velocidad de obturación para que la foto salga bien iluminada, bien expuesta.

Al aire libre en un día soleado, en general, la velocidad de obturación que podemos obtener para exponer correctamente la foto  es alrededor de 1/400 de segundo (dada una apertura determinada y un valor ISO bajo). Esto nos permite “congelar” el movimiento en la foto (casi todo) y evitar que la foto nos salga movida. En cambio, en interiores como un salón, seguramente obtendremos una velocidad de obturación lenta para que la foto salga bien iluminada, una velocidad de casi un segundo, con lo cual si tomamos la foto a pulso casi seguro que nos saldrá movida, porque si la cámara se mueve mientras está el obturador abierto (un segundo por ejemplo), la foto saldrá borrosa. Esto se conoce como “camera shake”.

Por ejemplo esta foto está movida debido a que la velocidad de obturación es lenta y la cámara no estaba estable:


Por tanto, cuando tengamos poca luz disponible, o en interiores, deberemos evitar a toda costa las fotos movidas, ya que esto arruina toda la foto. Esto se puede hacer de varias maneras, las cuales son perfectamente compatibles unas con otras:
a) intentar que haya más luz (usando más focos, abriendo la ventana, haciendo fotos a mediodía en vez de por la noche, etc.),
b) intentar que la velocidad de obturación no sea lenta (para fotos a pulso, por lo menos 1/20 de segundo, salvo que la cámara tenga estabilizador óptico)
c) usar un trípode.
d) usar flash si no hay más remedio, como se ha comentado más arriba.

[Modo “Espeso” ON]
¿Cómo podemos conseguir que la velocidad de obturación no sea lenta? Una manera directa es aumentar la sensibilidad a la luz que tiene el sensor de la cámara, el valor ISO, que es “grosso modo” el nivel de amplificación de la señal (luz) que recibe el sensor, como cuando subimos el volumen en una radio. Esto equivale al ASA de los carretes en fotografía analógica. Las cámaras digitales suelen tener casi todas una opción para cambiar el ISO en el menú, o bien automático, o bien un valor ISO base de 50 ó 100, y a partir de ahí va aumentando al doble en cada paso (200, 400, 800, 1600 y en algunas cámaras 3200, incluso en las profesionales a casi 25000), aunque también existen valores intermedios. Cuando aumentamos la velocidad ISO al doble, la velocidad de obturación aumenta el doble, por tanto si estamos sacando una foto a ISO 50 (base) y eso nos da una velocidad de ¼ segundo, si aumentamos el ISO a 400 conseguimos que la velocidad sea de 1/32 de segundo, con lo cual ya no saldría movida. La contrapartida de aumentar el ISO es que la calidad de la imagen se degrada, porque aparece “ruido electrónico” en forma de motas de color y granularidad general. Esto es más acusado en unas cámaras que en otras.
[Modo “Espeso” OFF]

Otra forma de conseguir una velocidad de obturación más rápida es usar una apertura más grande. Hablaremos sobre la apertura en el punto siguiente.

El método recomendado para conseguir fotos que no salgan movidas (a objetos estáticos, claro) es usar un trípode. Los hay de varios tipos, y uno decente cuesta entre 20 y 30€, o menos, y resulta tremendamente útil no solo para fotografiar Legos, claro, por tanto recomiendo encarecidamente su uso. Como la cámara está quieta al usar trípode, aunque la velocidad de obturación sea lenta no importa, porque la foto no saldrá movida. Un truco para hacer fotos con trípode es poner el autotemporizador de la cámara en dos segundos, porque, al presionar el disparador, podemos causar una trepidación que haga que la foto salga movida. Usando el temporizador, evitamos esto. Por ejemplo en esta foto se ha usado un trípode y la foto sale bien:


***  EL ARTICULO CONTINÚA EN EL SIGUIENTE POST  ***
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« Respuesta #1 : 08 de Mayo de 2009, 18:37:22 »

***  CONTINUACIÓN DEL ARTICULO   ***

2.5) La apertura y la profundidad de campo o cómo lograr que todo esté nítido.
A la hora de ajustar la cantidad de luz que accede a nuestro sensor a través del objetivo tenemos tres elementos: la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO y la apertura del diafragma. Después de haber visto cómo influye en la foto la velocidad de obturación empleada y la sensibilidad ISO, nos queda por ver la apertura. La apertura de la lente, como su nombre indica, mide lo mucho o poco que se abren las hojas del diafragma, básicamente lo grande o pequeño que se hace el “agujerillo” por donde entra la luz. Una apertura grande permite que entre más luz en el sensor, pero tiene principalmente dos desventajas; la primera es que cuando trabajamos con aperturas grandes, los objetivos suelen producir imágenes menos nítidas, y la segunda es que cuando la abertura es grande, la profundidad de campo es menor. Veremos lo que es la profundidad de campo a continuación. Por otro lado, los objetivos al usar aperturas pequeñas (sin llegar a usar las más pequeñas del todo) son más nítidos y tienen mayor profundidad de campo. Esto se produce por la difracción de la luz, y es similar al efecto que se produce cuando cerramos un poco los ojos (los ponemos achinados) para ver mejor (más nítido… probadlo y veréis).

[Modo “Espeso” ON]
La apertura del diafragma se mide en pasos de diafragma, lo cerrado o abierto que está, en números f o “f-stops”. La apertura es inversamente proporcional a los números f, es decir, a mayor número f, más pequeña es la apertura. Cada paso completo de diafragma que cerramos equivale a tener que doblar la velocidad de obturación o bien subir el ISO, en términos de exposición, es decir, para obtener una exposición equivalente. Por tanto, para una cantidad de luz dada, a ISO base, si cerramos el diafragma un paso, tendremos que utilizar una velocidad de obturación el doble de lenta para que la foto nos salga igual de expuesta (con la misma cantidad de luz). Lo que perdemos por un lado lo compensamos por otro.
[Modo “Espeso” OFF]


La profundidad de campo se refiere a la parte de la foto que está enfocada, nítida, es decir, la distancia tanto hacia adelante como hacia atrás desde el punto de enfoque que permanece dentro del foco, enfocada, nítida. Podemos ver todo lo anterior en estas dos fotos a continuación:

Aquí tenemos un ejemplo de una foto tomada con una apertura grande (número f pequeño, en este caso f2.0). Nótese el hecho de que sólo los soldados clon más cercanos al objetivo salen enfocados:


Aquí tenemos la misma foto pero tomada con una apertura pequeña (número f más grande, f5.6). Como se puede ver, la zona “nítida” de la foto es mucho mayor, y los soldados del fondo salen un poco mejor enfocados que en la foto anterior.


Aquí se puede ver el efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/Some-sets/Photo-Article/p1030087a.gif

Otro ejemplo lo podemos ver en esta imagen, en la cual usando una apertura de f2.0 no toda la nave sale nítida, sólo la parte delantera de la cabina:


En cambio en esta otra imagen, usando una apertura de f5.6, prácticamente toda la nave sale nítida:


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/Some-sets/Photo-Article/p1030167a.gif

En general, cuando estamos fotografiando un set entero, nos interesa tener la mayor profundidad de campo posible. En cambio, si por ejemplo queremos resaltar sólo una parte del set, nos interesará “difuminar el resto” para destacar sólo esa parte. La profundidad de campo la controlamos ajustando la apertura, si la cámara lo permite. Si no, siempre podemos recurrir al modo de “retrato”, que intenta emular esto, o incluso al modo macro. Hay que decir que las cámaras digitales “normales”, debido a que tienen un sensor pequeño, tienen una gran profundidad de campo por si mismas, lo cual es bueno para retratar sets enteros. Las cámaras digitales de sensores más grandes y sobre todo las réflex, tienen poca profundidad de campo y normalmente hay que lidiar con ello si se quiere conseguir una amplia profundidad de campo.


2.6) La distancia focal, por qué es importante usar 50mm para no  distorsionar la perspectiva de nuestros Legos.
La distancia focal mide el espacio existente en mm desde el sensor de la cámara (o la película) hasta el plano de la óptica,  y figura siempre en el frontal de todos los objetivos. Para la conveniencia del post, la vamos a medir en formato equivalente de 35mm. En otras palabras, la distancia focal es el grado de “zoom” que estamos usando. Si usamos un objetivo con poco zoom y mucho angular, estaremos usando objetivos del orden de 24 o 28mm. Si usamos un objetivo con mucho zoom, estaremos hablando de un objetivo de 100, 200 o 400mm (o más). Por ejemplo, las cámaras compactas suelen tener objetivos equivalentes de 35 a 105mm (zoom 35x3=105, 3x), por ejemplo, que nos permiten usar un rango de distancias focales desde 35 hasta 105mm, aunque desde hace tiempo muchas cámaras vienen con rangos de zoom (rangos de distancias focales) mucho más amplios. Usar más zoom (mayor distancia focal) acerca el objeto, y viceversa.

Un objetivo gran angular nos permite captar una perspectiva mucho más amplia que un teleobjetivo (zoom), es decir “entra” o “cabe” más en la foto. Esto nos posibilita poder hacer entrar un set en la foto incluso cuando acercamos mucho la cámara al set. Pero una contrapartida de los objetivos gran angular es que su perspectiva está distorsionada, elongada, más cuanto más angular tenga el objetivo, hasta llegar al extremo del ojo de pez. Esta distorsión hace parecer más grandes las partes de la foto más cercanas al objetivo y más pequeñas las partes de la foto que están más lejos del objetivo, distorsionando el objeto y alterando su forma original. Esto pasa con todas las fotos hechas con objetivos gran angular, incluso con las caras de las personas, por supuesto. La distorsión se puede evitar usando una distancia focal mayor, es decir, más zoom, “darle al zoom” de la cámara. La distancia focal ideal para retratar Legos sin que haya distorsión en las fotos es de 50mm (aprox. 2x zoom en muchas cámaras, o un poco menos). Esto es debido a que la visión humana tiene una distancia focal aproximada de 50mm, por lo que a nuestros ojos, los objetos resultan más “naturales” y reales cuando los vemos retratados en una perspectiva de 50mm, en lugar de en un valor menor o mayor. De hecho por eso una buena parte de los objetivos réflex del mercado son lentes con una focal fija de 50mm y buena calidad, porque se usan mucho para estos menesteres. Es decir, usar algo de “zoom” no sólo acerca el objeto que queramos fotografiar, si no que además elimina la distorsión típica de los objetivos gran angular.

A continuación estas dos fotos nos ilustran todo lo anterior. Esta primera foto está tomada a 24mm. Como se puede ver, la parte delantera del ISD es muy grande respecto a la parte trasera, y la nave parece más alargada de lo que es (sale desproporcionada). La minifig en primer plano sale desproporcionadamente mucho más grande que la que está en el fondo:


En cambio en esta otra foto, tomada a 50mm, el ISD adquiere sus proporciones reales, las que nosotros vemos, y la minifig en primer plano sale sólo un poquito más grande que la del fondo, es decir, como lo veríamos nosotros:


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/Some-sets/Photo-Article/p1030174a.gif

En el caso del Slave I, podemos ver que a 24mm el ala izquierda sale mucho más grande que la otra ala, y la parte frontal de la nave, la más cercana a nosotros, sale demasiado “abultada”, alterando la forma real del Slave I:


Lo mismo pasa con las minifigs, que en función de la distancia a la que estén, a 24mm parece que hay mucha diferencia de tamaño, mientras que a 50mm no tanta, y la nave adquiere sus proporciones reales:


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/Some-sets/Photo-Article/p1030176a.gif

En el caso del AT-ST, a 24mm parece más “cabezón” de lo que realmente es. Hay que tener en cuenta que estas fotos se toman desde distinta distancia, pero desde el mismo ángulo.


A 50mm el AT-ST toma su verdadera forma.


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/Some-sets/Photo-Article/p1030181a.gif

Por eso es importante intentar tomar las fotos siempre a esa distancia focal, con ese grado de zoom, para que no haya distorsión apreciable y los modelos aparezcan con sus proporciones reales, no deformados.

Eso si, hay que decir que los objetivos angulares tienen (en general) más profundidad de campo que los teleobjetivos (zoom) y viceversa, además de que los teleobjetivos hacen que las distancias parezcan menores de lo que realmente son, y difuminan más el fondo que los objetivos gran angular. Y claro está, para que en las fotos anteriores el objeto salga del mismo tamaño, la foto tomada en gran angular está hecha más cerca que la tomada en 50mm, ya que cuanta más distancia focal se use, más se “acerca” o amplia el objeto. Por eso a veces no nos queda más remedio que usar objetivos gran angular, porque si usamos un objetivo zoom, entonces igual no podemos captar un objeto entero, no podemos hacer que entre entero, a no ser que nos alejemos, y a veces no nos podemos alejar todo lo necesario para que entre todo en la foto (como en interiores, por ejemplo).


2.7) La importancia de enfocar bien y el enfoque Macro.
Enfocar bien es una de las cosas más importantes en fotografía. Una imagen mal enfocada arruina totalmente la foto. Por eso debemos extremar la precaución y tratar de conseguir siempre un enfoque correcto. Las cámaras digitales suelen enfocar bien a partir de cierta distancia (depende de la cámara, generalmente a partir de 30-50cm). Por tanto si estamos fotografiando a esa distancia, podemos dejar la cámara en automático ya que en general para objetos estáticos las cámaras enfocan bien; pueden tardar más o menos, pero suelen enfocar correctamente. Eso si, si estamos usando una cámara no-réflex, las cuales enfocan por detección de contraste, deberemos apuntar a una zona del objeto que tenga varios colores o contraste, para facilitar el enfoque.

Si estamos enfocando a un objeto cercano, entonces con la mayoría de las cámaras tendremos que utilizar el modo Macro, que es un ajuste que suele estar disponible en los menús o bien en un botón en el exterior de la cámara. El modo macro permite que la cámara enfoque a objetos más cercanos, incluso, en función de la cámara, a distancias inferiores a 1cm respecto de la lente.

En estas dos fotos podemos comparar los desastrosos efectos de un mal enfoque. La “borrosidad” de un mal enfoque es distinta a la “borrosidad” por movimiento de la cámara (foto movida).

Imagen del Imperial Shuttle desenfocada:


Imagen del Imperial Shuttle nítida:



2.8) La composición y la perspectiva.
A la hora de tomar una fotografía, una composición adecuada nos ayuda a resaltar más el objeto fotografiado o crear diversos efectos al observar la foto. Es muy distinta una foto en la cual un set aparezca en una esquina de la imagen, respecto de otra en la cual el set aparezca en el medio, por ejemplo. Una parte importante al componer la foto es la perspectiva desde la cual la estamos tomando. Puede ser un picado, una vista frontal, una toma general, un contrapicado, etc. A la hora de componer hay ciertas reglas establecidas, como la regla de los tercios, sobre la cual nos podríamos explayar mucho, pero para los efectos de este artículo, comentar simplemente que para fotografiar legos, en general es recomendable que éstos aparezcan centrados en la foto, y realizar las tomas desde varias perspectivas para que nos podamos hacer una idea completa del modelo. En este apartado entra mucho el efecto que nosotros queramos dar, y la perspectiva que más nos guste. Siempre hay determinados ángulos desde los cuales un set resulta mucho más atractivo. Esos son los ángulos desde los que hay que tomar las fotos, aquellos que realzan el modelo.
Para más consideraciones sobre la composición y la perspectiva se puede visitar este enlace.


2.9) Retoques fotográficos. Aclarar la foto (+EV) y usar programas de edición.
Para ir terminando con los trucos y consejos, nos queda comentar brevemente las tremendas posibilidades que nos ofrecen los programas de edición de imágenes para mejorar nuestras fotos. No voy a entrar en programas concretos ni en técnicas avanzadas, ya que eso excede el propósito de este artículo, pero sí comentaré dos cosas que nos pueden ayudar.

La primera tiene que ver con las cartulinas que empleamos de fondo. Muchas veces, sobre todo al fotografiar sets grandes, vemos que no caben en una sola cartulina, y si empleamos varias, se pueden ver las uniones entre ellas. Para eliminarlas y hacer que el fondo quede más homogéneo, la imagen se puede retocar con cualquier programa.

La segunda tiene que ver con la exposición de la foto, es decir, la cantidad de luz que le damos a la foto. Si dejamos que la cámara mida la luz existente y exponga la foto de manera automática, nos saldrá una foto bien expuesta, en general, pero que se puede mejorar mucho si nosotros artificialmente forzamos a la cámara a que capte más luz de lo que le dicta su fotómetro / exposímetro. Esto es sobreexponer la foto, o “aclararla”. Con la mayoría de cámaras se hace de forma sencilla, casi todas tienen una opción para compensar la Exposición, es decir, controlar el Valor de Exposición (EV), pudiéndolo reducir (oscurecer la foto) o aumentar (aclarar la foto).  La cámara hace esto usando una velocidad de obturación más lenta (cuidado con las fotos movidas), o usando una apertura más grande (numero f más pequeño), lo cual hace que capte más luz.

[Modo “Espeso” ON]
El ajuste EV se hace por tercios de paso de diafragma, es decir de 1/3 en 1/3. Por ejemplo, aclarar la foto +1 EV equivale a usar un numero f un paso menor (p. ej. de f2.8 a f2.0) o bien usar una velocidad de obturación el doble de lenta (p ej. de 1/60s a 1/30s) y viceversa.
[Modo “Espeso” OFF]


Aclarar la foto hace que, por ejemplo en el caso de usar una cartulina blanca, el fondo salga más blanco y más uniforme, y el set quede mejor iluminado. Estas dos imágenes ilustran la diferencia entre una foto normal (la que nos da la cámara por defecto) y una ligeramente aclarada, que resulta mucho más vistosa.
Imagen del 7665 normal, con la exposición por defecto:


Imagen del 7665 aclarada, con la exposición compensada +1+2/3 EV:


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores. Parece como si “encendiéramos la luz”:
http://www.brickshelf.com/gallery/Lumix/Some-sets/Photo-Article/p1030184a.gif

Eso si, no hay que pasarse, ya que de lo contrario “quemaremos” la foto y saldrá demasiado iluminada. Los sets que más se benefician de esto son los sets de color oscuro, ya que se más difícil que se “quemen” al aclarar la foto. Incluso los grises, ya que el color gris sólo refleja un 18% de la luz que le llega. Sin embargo, con los sets de color blanco hay que tener más cuidado.

Hay que tener precaución también con el fondo empleado en la foto, puesto que según sea negro, blanco o de otro color, afecta directamente al valor de exposición que registra la cámara, y quizás tengamos que ajustarlo en consecuencia para que la foto quede como nosotros queramos, no como dicte la cámara.

***  EL ARTICULO CONTINÚA EN EL SIGUIENTE POST  ***
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3) Conclusiones y resumen.
Con todo este artículo lo que se ha pretendido es mejorar todo lo posible nuestras fotos en general y sobre todo, de los Legos en particular. Casi los apartados tratados en el punto 2 están relacionados entre si, es decir, la velocidad de obturación, ISO y apertura influyen, a igualdad de condiciones, los unos en los otros, por ello debemos aprender a jugar con ellos y ajustarlos según nuestras necesidades. Como hemos visto a lo largo del artículo, ajustando varios parámetros se consiguen diferentes efectos en la foto, y jugando con ellos (apertura, luz, composición, etc.) podemos resaltar determinados aspectos de nuestro set y conseguir varios efectos, es decir, esto también tiene su “arte”, como la pintura.

Para resumir, algunos ajustes que nos pueden ayudar a obtener buenas fotos de nuestros Legos serían:
-   Intentar en la medida de lo posible fotografiar en entornos con mucha luz.
-   Procurar usar si es posible varias fuentes de luz, desde distintos ángulos.
-   Asegurarse de obtener un enfoque correcto. Usar el modo MACRO si es necesario.
-   Intentar siempre que sea posible usar trípode.
-   No usar flash, si es posible.
-   Intentar usar algo de zoom en la cámara (al menos hasta 40mm) para eliminar distorsiones. 50mm es lo ideal.
-   Procurar centrar el objeto en la foto.
-   Ajustar la sensibilidad ISO de la cámara al valor más bajo posible.
-   Ajustar la apertura de la cámara, si la cámara lo permite, en función de la profundidad de campo que queramos, y si no, dejarla en el punto que más nitidez proporcione (varia según la cámara, y se llama “sweet point” de la lente) o bien en automático.
-   Intentar usar un fondo apropiado para la foto, o bien un fondo blanco o uno personalizado, el que más nos guste, ya sea mediante el uso de cartulinas de fondo o mediante el retoque fotográfico.
-   En la era digital no cuesta nada tomar una foto y si no nos gusta, desecharla y repetirla con otros ajustes.

Hay parámetros, como el balance de blancos, que si no son correctos a la hora de tomar la foto, la estropean pero no hacen que sea inservible. Simplemente afean la foto. Pero hay otros parámetros que, si no se ajustan correctamente, arruinan del todo la foto. Uno de ellos es el enfoque y otro la velocidad de obturación. La foto debe estar bien enfocada y además no debe estar movida. El resto de parámetros son más secundarios, pero estas dos cosas son fundamentales, y debemos intentar por todos los medios conseguir un buen enfoque y una imagen no movida.

A continuación se muestran dos imágenes animadas del antes y después de aplicar estos pasos, para mostrar la diferencia entre una foto y otra.

En esta foto, aparece la Street Bike 8420 en una mesa, con un flashazo y desde cerca, con un objetivo gran angular de 24mm:


En la foto siguiente, aparece la Street Bike en la misma posición, pero con un fondo homogéneo, sin flash y con objetivo de 50mm (usando zoom):


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores, que permite apreciar cómo mejora la foto:


A continuación, en la foto aparece el Ferrari Fiorano con una cartulina de fondo, pero con un balance de blancos erróneo, que provoca un tinte magenta general, y además la foto está un poco movida y sin aclarar:


En esta foto, aparece el Fiorano con el balance de blancos correcto, y la foto está aclarada, con los bordes de las cartulinas eliminados, y nítida:


Aquí se puede ver dicho efecto en una imagen animada que combina las dos fotos anteriores:


Como se puede apreciar en las dos imágenes anteriores, la diferencia entre hacer la foto de cualquier manera, y tomarla con unos ajustes adecuados, es bastante grande. Por eso merece la pena intentar retratar nuestros sets y creaciones de la mejor manera posible.
 
Por ultimo, quiero terminar el artículo comentando que en la fotografía lo más importante es experimentar, probar y ver cómo salen las fotos en función de cómo las hagamos. Y por supuesto, revisar las fotos que tomemos y si no nos gustan, eliminarlas y volver a probar. Esto es muy sencillo en la era de la fotografía digital, y desde aquí animo a todo el mundo a probar y probar… Ojalá que este post sirva de inicio para que podamos compartir nuestros mejores trucos y consejos sobre este tema. Y recordad que no hace falta tener un ”pepino” Canon 1200mm f5.6 L USM para hacer buenas fotos. Incluso las cámaras más sencillitas pueden hacer fotos muy buenas.

Espero que el artículo, a pesar de ser largo, no se os haya hecho pesado ni tedioso y, aunque me gustaría haber empleado en ocasiones menos tecnicismos, a veces es inevitable para una explicación y comprensión adecuada de los parámetros fotográficos.

Un saludo y gracias a todos por leerlo!


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« Última modificación: 08 de Mayo de 2009, 20:44:31 por Lumix » En línea

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« Respuesta #3 : 08 de Mayo de 2009, 19:19:12 »

Sin duda alguna imprescindible para fotografiar objetos de cerca! Muchas gracias, seguramente me lo imprima, es algo que viene bien tener a mano!!
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xarlie
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Has andado rompiendo nubes y ahora tienes miedo.



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« Respuesta #4 : 08 de Mayo de 2009, 19:24:21 »

Muchas gracias. ;D
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manticore
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« Respuesta #5 : 08 de Mayo de 2009, 19:30:21 »

Pedazo currele que te has pegado Lumix  :o :o. Intentaré seguir estos sabios consejos.
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Blastem
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« Respuesta #6 : 08 de Mayo de 2009, 19:38:23 »

Una guía que será un gran recurso para el foro.

Gracias Lumix  :)

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jig
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« Respuesta #7 : 08 de Mayo de 2009, 20:18:08 »

muchas gracias, siempre vienen bien  :D
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MagicJG
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« Respuesta #8 : 08 de Mayo de 2009, 20:27:55 »

 :o :o :o Ahora podré corregir muchas de las cosas que llevo haciendo mal durante dos meses para YanceY. 100000 GRACIAS :) Gran tutorial, torpes como yo seremos más felices a partir de ahora.
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Gracias a todos por la Hispabrick 2009
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« Respuesta #9 : 08 de Mayo de 2009, 21:57:03 »

¡¡¡ QUE BUENO !!!

Realmente impresionante, destaco lo de el objetivo de 50mm, lo intentaré con el zoom porque parece que realmente funciona. El ISO a utilizar es algo complicado, pero recomiendo a todo el mundo que pueda hacer fotos al aire libre, quedan realmente muy bien y no hay que molestarse mucho en hacer ajustes, sólo hay que pasarse por mi blog y comprobar la diferencia que hay entre fotos

Outdoor:



Y en interiores:



Tengo que comprarme un trípode bien alto, es algo muy importante, sobre todo en interiores, el Gorillapod no es suficiente :D

Muchísimas gracias.
« Última modificación: 08 de Mayo de 2009, 23:28:59 por Pinpapollo » En línea

El rincón de la minifig"El mejor remedio para el mundo es volver a construirlo desde el primer brick"
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Hay que volver a actualizar...


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« Respuesta #10 : 08 de Mayo de 2009, 22:18:33 »

OLE OLE Y OLEEEE, si señor, ya nos lo prometiste hace tiempo y tu palabra va a misa , si señor, muchas GRACIAS por este post, seguro que a alguno (yo el primero :P) le viene genial, gracias de nuevo Lumix, por cierto, esta mañana en brickself he estado viendo estas fotos de casualidad, y he pensado, "este Lumix ya esta preparando algo para el foro" ;D
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eduardo
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« Respuesta #11 : 08 de Mayo de 2009, 22:33:29 »

Qué currada de tutorial!! Gracias Lumix!! 
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« Respuesta #12 : 09 de Mayo de 2009, 00:02:25 »

Un gran artículo Lumix, espero llegar algún día a hacer fotos decentes, aunque me falta un punto adicional, y es tiempo para hacerlo. :-\
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« Respuesta #13 : 09 de Mayo de 2009, 00:08:55 »

Uauuu Lumix!!!!! Esperaba este post como "agua de mayo" (nunca mejor dicho). Cuando vi ayer en tu firma lo de "viernes 8 .... gran post" imaginaba que tramabas algo, pero ya no me acordaba de esto. Ciertamente es un gran post del que el foro puede sacar muchas enseñanzas y yo el primero. Esto si que es un "servicio a la comunidad"!!! Muchas gracias Lumix!!!!


Por cierto, me ha recordado mucho a tus review´s  :D :D :D
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Jetro
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« Respuesta #14 : 09 de Mayo de 2009, 00:27:35 »

Excelente!! Muchas gracias.
Por cierto: estás nominado!

En cuanto a la cantidad de fotos... no quiero que esto parezca otra retahíla del pesado de turno, y entiendo que se necesitan unas cuantas imágenes para este tutorial, pero hoy me ha tocado trabajar con un ordenador algo lento (tiene ya unos pocos años - Intel Celeron 25GHz con 256M de RAM) y a pesar de tener una banda ancha decente, el ordenador se ha quedado tonto durante casi 3 minutos mientras se cargaban las imágenes :P Da miedo abrir el post  :D
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